Молоток с поперечным плоским бойком
Большинство мебельщиков в общем плане предпочитают пользоваться средними (300-350 г) молотками с поперечным расположением плоского бойка. Название происходит от узкой клиновидной части бойка (противоположной его ударной грани), которая используется в начале забивания, если приходится держать гвоздь за шляпку, зажав ее большим и указательным пальцами. Боек плотно надевается - насаживается - на ручку из прочного ясеня или гикори.
Молоток с острым бойком
Этот облегченный вариант молотка с поперечным бойком используется для забивания маленьких, отделочных, укороченных гвоздей, скобок и т. п.
Молоток с гвоздодером
Полезно иметь по крайней мере один (550 г) молоток-гвоздодер среди ваших инструментов. Такой молоток достаточно тяжел, чтобы забивать большие гвозди, а его раздвоенный конец сконструирован для того, чтобы вытаскивать загнувшиеся гвозди.
В основном используется гвоздодер с изогнутой лапой, но есть и молотки с прямой лапой для разборки рам и упаковочных ящиков. Извлечение гвоздей подвергает серьезной нагрузке место соединения бойка и ручки. Если вы считаете, что вам придется вытаскивать много длинных гвоздей, выбирайте молоток с ручкой из стальной трубки или стеклопластика, стационарно скрепленных с бойком в неразборную конструкцию.
На ручку надета удобная виниловая или резиновая насадка, не дающая руке скользить. Традиционный молоток-гвоздодер с гнездовым креплением ручки достаточно прочен для большинства операций. Предварительно усушенная ручка из древесины гикори вставляется в глубокое гнездо бойка, где распирается клиньями из стали или твердых пород.
Работа молотками
Особых секретов в работе молотком нет, но потребуются терпение и практика, прежде чем вы сможете быстро и уверенно забить гвоздь без того, чтобы согнуть его.
Начало забивания
Чтобы обеспечить правильное направление гвоздя, держите его между большим и указательным пальцами и нанесите молотком один-два легких удара, пока гвоздь не будет самостоятельно стоять. Начинайте забивание маленьких или отделочных гвоздей плоским бойком молотка. Если такого молотка в наличии нет, можно проткнуть гвоздем полоску тонкого картона, которая будет фиксировать гвоздь в начале вбивания.
Вбивание гвоздя
Держите молоток за конец ручки, движение рукой совершайте от локтя, жестко фиксируя запястье. Если почувствуете, что хочется перехватить ручку ближе к бойку, значит, молоток для вас тяжеловат.
Смотрите на гвоздь и наносите сильные уверенные удары под правильным углом (ударная плоскость бойка должна быть перпендикулярна траектории своего движения и оси гвоздя). Гвоздь должен входить до шляпки за несколько ударов. Если это не так, то либо молоток слишком легкий, либо деталь при ударе гнется, и следует подложить под нее твердое и массивное основание.
Выправление вмятин
Если от сильного удара на поверхности детали образовалась вмятин а, сразу же смочите это место теплой водой, чтобы древесина разбухла и подняла волокна вровень с поверхностью.
После высыхания зашкурьте.
Окончание вбивания
Чтобы не было вмятин, приостановите забивание, когда шляпка гвоздя будет находиться в 1 мм от поверхности, и добивайте гвоздь пробойником. Держите пробойник вертикально между большим и остальными пальцами, используя безымянный палец для фиксации кончика пробойника на шляпке. Ударяйте молотком, пока шляпка не станет вровень с поверхностью, а при необходимости углубите ее ниже.
Потайной гвоздь
Чтобы скрыть гвоздь, отщепите (не до конца) стамеской лепесток древесины и вбейте пробойником гвоздь в образовавшуюся впадинку ниже уровня ее поверхности. Чтобы скрыть углубленную шляпку, приклейте лепесток на место, зафиксировав его струбциной.
Предупреждение растрескивания
Древесина часто растрескивается при забивании гвоздя близко к краю детали. Затупление гвоздя ударом молотка заставляет его действовать как пробойник, т. е. толкать перед собой частницу дерева, а не раскалывать древесину. Этот метод подходит для мягких пород, а при работе с твердыми породами следует высверливать направляющие отверстия.
Уход за молотками
Если ударяя поверхность бойка молотка загрязняется или замасливается, он будет соскальзывать со шляпки гвоздя, сгибая его и делая вмятины на поверхности изделия. Держите боек в чистоте, обрабатывая его мелкозернистой шкуркой на бумажной или полотняной основе.
Виниловую или резиновую рукоятку оберегайте от замасливания, обрабатывая ее щеточкой, смоченной теплым моющим средством.
Установка новой ручки
Если деревянная ручка сломалась, выбейте или вырежьте стамеской ее остатки. Выстругайте новую рукоятку так, чтобы она плотно входила в гнездо бойка. Сделайте 2 или 3 пропила (в зависимости от размера молотка) поперек верхнего торца ручки под небольшим углом. Пропиливайте на глубину, равную примерно 1/3 глубины гнезда. Наденьте боек на ручку и с достаточной силой постучите другим концом по верстаку, чтобы боек должным образом «сел• на место. Спилите выступающую над верхом бойка часть рукоятки, затем вбейте в пропилы стальные клинья, чтобы распереть ручку в гнезде. Если клинья оказались не вровень с торцом, спилите их на точиле.
Работа молотком-гвоздодером
Для того чтобы вытащить частично забитый гвоздь, подведите развилку лапы под шляпку гвоздя и действуйте ручкой как рычагом. Предохранить поверхность от повреждения можно, положив на нее кусок толстого картона . Если гвоздь слишком длинный, чтобы извлечь его одним движением, подложите под молоток деревянный брусок.
Старые гвозди из разобранных рамных конструкций можно вытаскивать, предварительно постучав по острию, чтобы шляпка вышла из древесины. Либо заклиньте тело или ножку гвоздя в развилке гвоздодера и вытаскивайте гвоздь, протаскивая шляпку прямо сквозь древесину.
Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. - 320 с. [ил.] - (Мастер Золотые руки).
