Понедельник, 30 Декабрь 2013 11:31

форматно раскроечный станок

Автор 
Оцените материал
(15 голосов)

 Думаю в вашем случае лучше подойдет форматно раскроечный станок STS-3200. По сравнению с Бернардо S-3000L он гораздо больше размером. Станок почти полностью настраивается на заводе изготовителе, главное настраивается каретка. У нас грамотного настройщика найти проблематично, так что это для меня важно. Со станком дали комплект пил.

Ножи форматно раскроечного станка

 

Не очень нравится, что перевод инструкции  к форматно раскроечному станку очень не грамотный, но особой потребности в ней думаю не возникнет, хотя техника очень сложная.

Вызывает сомнения качество изготовления люфт флажков на основной линейке (когда не зажаты)этого форматно раскроечного станка, но могу сравнить лишь со своими прежним станком, на других не работал, на болгарине флажки на линейке сидели более плотно (а ему 10 лет). Не очень нравится точность указателя на флажках - слишком толстая линия, но регулировка подрезки очень удобная и достаточно точная.

 Нравится на нем ход каретки, он очень мягкий и плавный.

Станок STS-3200

Выставить этот  форматно раскроечный станок по уровню очень просто - регулировочные ножки сделаны с умом. Тем не менее сложилось впечатление, что станину желательно утяжелить, явно в крайних положениях каретки центр тяжести слишком смещается.

На сайте производителя форматно раскроечного станка написано, что основная пила до 400 мм, на деле в инструкции написано до 350-ти мм.

Больше разменных деталей пока пилить не приходилось, тем не менее сложилось впечатление, что диагональ форматно раскроечный станок держит хорошо.

 Одна тонкость с подрезными дисками состоит в том, что  с одной стороны ширина подреза должна быть немного больше, при сравнении с шириной основного реза (иначе нет никого  смысла), но не сильно больше, иначе будет видно  реза по краю. Поэтому можно часто встретить составные диски, собранные из двух полудисков и нескольких прокладок для более точной регулировки ширины подреза.  

Каретка

Дополнительная информация

  • Заказчик: Организация
  • Статус: Выполнено
  • Цена: 200 руб.
  • Предпочитаемый способ оплаты: На сотовую связь
  • Срок сдачи проекта после оплаты аванса: 30.01.2014
  • ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Хочу организовать производство корпусной мебели. Начальный бюджет не очень большой, а купить хочется форматник позволяющий легко и точно, без сколов резать ЛДСП. На что нужно обратить внимание? Какие станки посоветуете?
Прочитано 12918 раз Последнее изменение Суббота, 05 Март 2016 08:06

14 комментарии

  • Комментировать Дмитрий Сергеевич Воскресенье, 05 Январь 2014 12:54 написал Дмитрий Сергеевич

    Напишу на днях

  • Комментировать Владимир Кузнецов Понедельник, 06 Январь 2014 08:23 написал Владимир Кузнецов

    Спасибо жду от вас ответа

  • Комментировать Еловский Александр Вторник, 09 Декабрь 2014 08:47 написал Еловский Александр

    Интересный принцип выбора форматно раскроечного станка, учту в работе

  • Комментировать Ярослав Шураев Вторник, 06 Январь 2015 09:14 написал Ярослав Шураев

    Работал пару лет на форматно раскроечном станке STS-3200, главное его выставить по уровню тогда у него точность весьма приличная

  • Комментировать Лев Березка Пятница, 16 Январь 2015 12:01 написал Лев Березка

    Очень важно, чтобы у форматно-раскроечного станка была линейка, с ограничительным прижимом и желательно, чтобы станок имел автоматическую подачу плит для раскройки

  • Комментировать Антон Коробков Пятница, 30 Январь 2015 07:52 написал Антон Коробков

    Очень полезная вещь если у форматно-раскроечного станка есть электро механический упор, он существенно упрощает работы. У меня это приспособление экономит в среднем 15% рабочего времени

  • Комментировать Антон Коробков Суббота, 31 Январь 2015 06:00 написал Антон Коробков

    У форматно-раскроечного станка должно быть две пилы одна основная, а другая подрезная, что очень удобно при работе когда обе пилы изготовлены из одного материала и с одинаковой заточкой, это приводит к одинаковому износу инструмента и резу при обработке материала

  • Комментировать Кушнер Дима Четверг, 19 Февраль 2015 13:49 написал Кушнер Дима

    Главное не забывайте настройку каретки производить с помощью поверочного станка и линейки, а то часто проблема бывает именно в ней. Я так к сожалению мучился почти 2 смены пока понял в чем причина

  • Комментировать Максим Понедельник, 09 Март 2015 12:23 написал Максим

    У меня сейчас стоит на работе форматно раскроечный станок с ЧПУ, скорость и удобство работы существенно выше чем раньше, эмоции через край. Особенно нравится точность раскроя

  • Комментировать Никита Среда, 25 Март 2015 06:38 написал Никита

    Главное предназначение форматно-раскроечных станков это штучный и пакетный раскрой плитных материалов

  • Комментировать Мишп Вторник, 28 Апрель 2015 08:57 написал Мишп

    Форматно раскроечное оборудование-это основный вид станков мебельной промышленности

  • Комментировать Денис Среда, 27 Май 2015 06:20 написал Денис

    Мне больше нравятся горизонтальные форматно раскроечные станки

  • Комментировать Вова Четверг, 02 Июль 2015 08:37 написал Вова

    форматно раскроечные станки станок делится на горизонтальные и вертикальные

  • Комментировать Халаимова Л.Г Воскресенье, 02 Июль 2017 08:44 написал Халаимова Л.Г

    Как выставить каретку

    Между пильным диском и кареткой, а так же направляющей линейкой и диском должна быть небольшая разбежность на длину 300 мм около 0,03 мм. Т.е. каретка и линейка развернуты немного под углом по отношению к пильному диску наружу. Если на диске с одной стороны образовывается нагар, значит диск развернут в ту сторону с которой нагар. На диске нагар с двух сторон и трудно подавать заготовку, значит зажимает заготовку между пилой и упором (линейкой) или на диске после нескольких заточек уменьшилась толщина зуба в результате пропил может быть меньше толщины расклинивающего ножа.

    Первое и самое главное при настройке это настройка движения каретки относительно пилы (или линии реза). Делаем это так: кладем небольшую по размерам деталь (размер должен быть таким что бы можно было четко зафиксировать деталь на каретке и при этом была достаточная длина реза). При этом не надо упирать деталь в линейку, она должна лежалть просто на каретке. Включаем станок и пропускаем деталь, делаем свободный рез, после того как при проходе деталь прошла через пилу, не убирая фиксацию (т.е не сдвигая ее) надо кареткой ненамного вернуть деталь на пилу и задеть заднюю сторону диска. Снимаем деталь и смотрим на срез, если есть на срезе ощутимая ступенька значит каретка не параллельна линии реза и ее надо подвинуть. В этом случае надо двигать переднюю часть каретки от пилы. И проделывать эту операцию до тех пор пока ступенька на резе не станет незаметной, но и в тоже время она должна просматриваться (т.е. задняя сторона пильного диска при правильной настройке должна лишь слегка касаться пропиливаемой детали но не задевать ее на столько, чтобы возникали поколы и заклинивание и пригорание. После настройки каретки настраивают упорную линейку, а потом настраивают продольный упор. Может быть и обратный случай когда при возврате детали на пилу не происходит задевать тыльной стороной пила за деталь это тоже надо корректировать положением каретки, но здесь регулировать надо по задней стороне.

    Каретка крепится к раме станка в двух местах. Ослабляете крепежные болты и регулировочным винтом меняете положение каретки.


    Если подгорает со стороны параллельного упора, то это не каретка, это не параллельность упора, относительно линии реза. Тоже надо настраивать. Он на балке установлен, а балка крепится к столу. Меняя положение балки мы можем настроить и положение упора относительно линии реза.


    Перед настройкой каретки обязательно снимите расклинивающий нож, это очень важно.

    Настройка упорной линейки:

    Принцип настройки заключается в том чтобы упорная линейка закрепленная на каретке была перпендикулярна линии реза (ровно 90 градусов и 00 минут).

    Настраивается после настройки свободного реза самой каретки. Кстати, свободный рез сбивается редко, но его время от времени надо проверять - смотрите выше.

    Сама настройка может осуществлется разным способом, я знаю три, но опишу самый распространенный.

    Берется прямоугольная деталь (размер может быть произвольным чем больше тем точнее будет настройка) это может быть даже лист, но его ворочать не очень удобно. Обычно мы берем 1600х1000 (повторяю размер произвольный).

    Лист (деталь) кладется на каретку упирается в упорную линейку и делается рез по длинной стороне (срезается немного чтобы получить чистый пропил). После, лист поворачивается против часовой стрелки и упирается только что пропиленной стороной в упорную линейку и делается еще один пропил по второй стороне (аналогично первому резу). Далее, лист опять поворачивается против часовой стрелки и упирается в упорную линейку второй отпиленной стороной и делается третий пропил. После, опять поворачиваем против часовой стрелки упираем третью пропиленную сторону и аналогично делаем четвертый проил. Теперь подходим к самому главному!!!!

    Мы пропилили 4 стороны (если упорная линейка выставлена правильно то у нас должен быть прямоугольник с параллельными сторонами и углами 90 градусов, а как это узнать точно?). Нашу деталь мы опять поворачиваем против часовой стрелки упираем 4-ой пропиленной стороной в линейку и делаем небольшой отступ чтобы срезанная часть нашей детали была ощутимой примерно 10-30 мм (то есть мы срезаем нашу первую пропиленную сторону так, чтобы получилась срезанная полоска 10-30 мм с обратной стороны пилы).Эту полоску мы не выкидываем и не переворачиваем, и еще обязательно запоминаем где было у нее начало а где конец (перед зад). Теперь берем штангельциркуль и замеряем ее ширину спереди и на конце (в идеале должно быть одинаково до десяток). Если нет штангельциркуля то отламываем спереди кусочек и прикладываем к задней стороне нашей волшебной палочки и смотрим на наличие ступеньки ( в идеале не должно пальцем чувствоваться ступеньки)

    Если разница есть, то это говорит о неправильной настройки геометрии и соответсвенно надо упорную линейку подвинуть в ту или иную сторону.

    Если передняя часть полоски больше задней то угол между линейкой и линией реза больше 90 градусов и соответственно надо его уменьшать путем придвижения дальнего конца линейки к концу каретки.

    Если передняя часть полоски меньше, чем задняя то угол меньше 90 и линейку надо отодвигать от каретки.

    Этот принцип настройки применим для всех форматников.

    Я не буду объяснять как двигать линейку (вернее конец линейки) так как у всех станков разные принципы фиксации и настройки положения. Единственное не делаейте изменение положения линейки на много и резко.

    Подстроили линейку, проверяйте по такому же принципу как было описано выше. И делайте это столько раз пока не добьетесь идеала.

    Настройку проводите не спеша, следите чтобы деталь при пропилах плотно прилегала к упорной линейке, проверяете чтобы мусор и опилки не мешали плотному прилеганию.
    Проверку угла упорной линейки у нас проверяют каждый день с утра подстройка бывает где то раз в неделю.

    Теперь про параллельный упор:

    Настройка зависит от "свободного реза по параллельному упору". Сейчас объясню что это такое. Вот я говорил о свободном резе для каретки и то, что он смотрится и проверяется по стороне пилы со стороны каретки (по стороне со стороны - фигня какая то). Так вот для параллельного упора это примерно тоже самое только с другой стороны. А "примерно" потому что в первом случае мы двигали каретку с зафиксированною на ней деталью, а во втором случае будем двигать деталь по параллельному упору.

    Смысл настройки такой - мы должны добиться параллельность упора относительно пилы. То есть деталь не должна клинится при прохождении пилы, и в тоже время не должна уходить в сторону от пилы.

    Все просто. Выдвигаем упор так, чтобы он был дальше задней стороны пилы.

    Обычно он ближе, так как пильщику тяжело тянутся так далеко. Берем деталь неширокую 300-400 мм и не слишком длинную 500-600 мм и прогоняем длинную сторону по упору. Пилим таким образом чтобы отпиливаемая часть не лежала на каретке, то есть не была широкой. Да и надо снять расклинивающий нож и убрать или отодвинуть верхний отсос стружки (так лучше будет видно). Деталь по упору ведем не быстро и уверенно, прижимать к упру надо с необходимым усилием, а не со всей дури. По мере продвижения детали между упором и пилой замечаем момент захода ее на заднюю сторону пилы и фиксируем изменение шума пилы. Смотрите если зад пилы начал подкалывать рез и поднимать много опилок, при этом появился более резкий звук и проталкивать деталь стало труднее, а на срезе появился подгар и поколы, то это говорит о непараллельности упора. (то есть он подклинивает деталь и соответственно дальний конец упора надо отвести от каретки)

    Еще непараллельность можно увидеть, если перевернуть пропиленную деталь (переворачивать надо так чтобы верх стал низом, но сторона которую вы упирали в упор не поменялась) пропилить эту же деталь но в обратную сторону (т.е. вы передней стороной перевернутой детали заходите на заднюю сторону пилы как бы пытаясь пропилить ее против хода). Пропилить так надо совсем чуть чуть, но надо чтобы деталь была параллельна упору и прижата к нему. Если на пропиле ступенька, то значит упор клинит и его конец надо отодвинуть от каретки, если пила не задела надо наоборот придвинуть.

    Эту операцию надо делать аккуратно если вы перекосите деталь, когда будете подпиливать, то у вас будут неправильные показания и соответственно - настройка.

    Перед настройкой параллельного упора надо настроить угол наклона пилы и положение стола станка!

    Сам упор перемещается по балке (обычно она круглая и блестящая как у кота...) она крепится к столу на таких винтах с помощью законтренных гаек. Обычно этих винтов три именно на самом столе, а еще есть винт на удлинителе стола (если он есть) а может быть и не один винт. Теперь ослабляем гайки на среднем (средних) винте самого стола и ослабляем гайки на удлинителе стола. Начинаем регулировать.

    То есть балка крепится к массивному столу, а удлинитель стола крепится к балке и к столу. Крутим и вертим "для регулировки" гайки на дальнем от каретке винте который крепится ИММЕННО К СТОЛУ! (он массивный стальной и иногда чугунный). Если у нас был клин и нам надо отводить упор от каретки гайками крутим тихонько и отводим балку (и упор соответственно)от стола. Если надо придвинуть, то придвигаем. Затем контрим гайки и поджимаем гайки на винтах, которые мы ослабляли и проверяем "свободный рез по параллельному упору" как было описано выше.

    Настройка угла наклона пилы.

    Настройка осуществляется после настройки каретки (если это необходимо и возможно) и после настройки упорной линейки (которая на каретке).

    Пилим полоску из ДСП (или другого материала толщиной не менее 10 мм) шириной 60-65 мм (ширина чуть меньше максимальной высоты основной пилы). Ломаем или распиливаем эту полоску на две более менее равные части (в итоге длина этих частей должна быть такой, чтобы удобно было зафиксировать на каретке 300-400 мм). Поднимаем основную пилу на максимум.

    А сейчас самое главное и трудно-передаваемое словами. Эти две получившиеся у нас планки упираем в упорную линейку так, чтобы они стояли срезом (торцом) на каретке, а своей плоскостью упирались в упорную линейку.
    Если объяснить на примере ЛДСП то торец спила на каретке, а ламинированная плоскость прижата к линейке (как бы мы будем пилить детали в стоячем положении т.е они стоят).

    Теперь эти две «стоячие» детали, плотно прижатые друг к другу и упорной линейке (прижимайте сильно двумя руками чтобы они стояли на каретке и упирались в линейку), пропиливаем. Ведем тихонечко, так как пиле тяжело прогрызаться через такой толстый слой, и так пропиливаем сразу обе детали до конца (т.е. пока детали не пройдут весь пильный диск)

    Пропиленные таким образом детали ставим на ровную поверхность например на каретку не меняя положения верха и низа и стыкуем срезы двух деталей. Если к верху или к низу срез расходится, значит, угол наклона пилы не правильный. В идеале должно быть ровно.

    Если расхождение внизу, то вершину пилы нужно наклонить к каретке. Если расхождение вверху, то вершину пилы надо наклонить от каретки к столу.

    Угол наклона пилы очень важная настройка, особенно если вы потом кроймите на проходном кромочном станке. Так как от этой настройки зависит правильный прижим кромки к торцу (срезу) детали.

    Имейте ввиду, что угол наклона пилы мы настраиваем относительно каретки, а не стола. И если вы делаете резы с наклоном пильного диска (или без наклона) по параллельному упору по плоскости стола, то обязательно надо настраивать и положение стола.

    Стол настраивается просто. Он закреплен 4-мя шпильками к станине и его положении регулируется и фиксируется (контрится) гайками.

    Снимаем параллельный упор и кладем его на каретку (упор - прямая, жесткая, не прогибающаяся деталь необходимой длины) к каретке его прижимаем руками. Настраиваем положение стола перед пильным диском - передок стола. Как я уже говорил кладем упор на каретку, прижимаем, а его свободный конец свисает над столом. Почему «свисает», потому что положение (уровень) стола должно быть ниже уровня каретки, и в тоже время стол должен быть параллелен каретке. Положили упор и подвигали каретку.

    Если упор задевает стол, то его опускаем с помощью гаек. И ближе к каретке, и дальше от нее, зазор между столом и упором, лежащим на каретке должен быть одинаковым (это нам будет говорить о параллельности) и в тоже время он не должен быть слишком большим. Величина зазора должна быть такой, чтобы листок бумаги не свозился упором, лежащим на каретке, но и не больше того. А вообще зазор должен быть просто виден и быть одинаковым по всей длине (то есть визуально).

    Аналогично настраиваем положение задка стола. И после проверяем передок стола, а то его может увести.

    Все настройки проводить надо на чистом станке. Любая соринка может повлиять на настройки. Рабочие должны чистить и убирать свое оборудование и рабочие места.

    Вообще высоту положения основной пилы рекомендуют всегда производители пил. Обычно она составляет 10 мм выше распиливаемого материала. Но по нашей практике мы поднимаем выше на 25мм. (легче толкать каретку и соответственно быстрее делается рез).

    Еще здесь на форуме где обсуждали пилы кто то говорил, что высоту пилы надо менять постепенно поднимая по мере ее затупления. И это говорят немного повышает срок службы пилы. Не проверял, не знаю.

    А с подрезной пилой все просто. Она должна быть шире основной ровно на столько на сколько это возможно. Если пила составная и ее толщина регулируется прокладками то постарайтесь добиться чтобы ступенька была минимальной. У нас раньше на каждую подрезку был свой комплект прокладок и при этом мы еще использовали и сделанные из бумаги. Следите за наличием пыли и стружки между прокладками и дисками, чтобы все было чисто.

    Если пила однодисковая и клиновая, то Вам надо ее просто поднимать до такого уровня, что она начинает снимать больше чем основная. Мы пользуемся сейчас только ими. Пропилили деталь, возьмите отрезанную часть и приложите к детали сверху (лицевая сторона где прошла основная пила) зазоров нет (и быть не должно), А вот с низу вы увидите зазор. Так вот сделайте его минимальным - поднимая и опуская пилу и двигая ее в горизонтальной плоскости.

    Рекомендую также на каждом распиловочном станке иметь обдувочный пистолет. Облегчает уборку и уменьшает колличество царапин на ламинате.

    Рез смещается к краю панели - Резы не параллельны.- параллельная направляющая выставлена неправильно, она должна быть слегка “открыта” в задней части относительно пилы.

    При выключенном станке прислонить параллельную направляющую к диску пилы: если зубья пилы касаются направляющей спереди и сзади или только сзади, нужно изменить положение направляющей:

    - слегка ослабить гайки, крепящие к столу суппорты круглой рей- медленными смещениями вращать весь узел до тех пор, пока параллельная направляющая не будет касаться зубьев пилы только спереди. В задней части между пилой и направляющей должен быть зазор макс. 0,10 мм.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Поделиться в соц. сетях: